Nachlaot, Gerusalemme: il quartiere del mercato che non ha mai lasciato la tavola

Svoltate da Agrippas Street attraverso quasi qualsiasi arco senza insegna e la città cambia immediatamente temperatura. Il rumore del mercato si attenua, i muri in pietra vi accolgono, e Nachlaot inizia con quel tipo di dettaglio che notate solo quando rallentate: panni stesi tra le persiane, un gatto che dorme su un gradino, una piccola sinagoga nascosta dietro un cancello dall'aspetto troppo ordinario per avere importanza. Questa è Gerusalemme vista da vicino, un quartiere fatto di cortili e memoria, ancora così stretto intorno al mercato che potete sentire il profumo del rugelach che cuoce sul lato di Agrippas mentre qualcuno, nelle vicinanze, macina cumino per la cena.

Per cosa è famoso Nachlaot

Nachlaot non è un solo quartiere, ma piuttosto un insieme di circa trenta vecchi cortili che si sono fusi l'uno nell'altro senza mai diventare del tutto un unico posto. A piedi lo sentite subito. Potete passare da un vicolo yemenita a uno ashkenazita senza cartelli, poi girare e trovarvi in un passaggio che un tempo apparteneva a famiglie di Aleppo, Sana'a, Kurdistan, Polonia o Persia, tutte che condividevano un pozzo e una sala di preghiera. È uno dei quartieri più antichi costruiti fuori dalle mura della Città Vecchia, progettato a partire dal 1880 come recinti chiusi detti chatzer, e la vecchia struttura governa ancora la sensazione che trasmette: intimo, difensivo, comunitario, leggermente segreto.

Il famoso vicino del quartiere è Mahane Yehuda, ma a Nachlaot il mercato non è tanto un vicino quanto un polso. Lo shuk è il cuore produttivo di Gerusalemme, una griglia coperta e all'aperto tra Agrippas e Jaffa Street, colma di cumuli di spezie, olive, halva, frutta secca e pesce. Dietro di esso, il quartiere conserva una Gerusalemme più stratificata — genuinamente residenziale, genuinamente religiosa in alcuni angoli, e genuinamente selvaggia dopo il tramonto. Questa sovrapposizione è il punto. In nessun altro posto della città trovate una sinagoga baqashot del 1901, un banco di humus aperto 24 ore e un birrificio artigianale che un tempo vendeva pesce, tutto sullo stesso isolato.

Tra gli insediamenti fondatori che ancora potete visitare a piedi ci sono Mishkenot Yisrael, Mazkeret Moshe e Ohel Moshe, intitolati a Sir Moses Montefiore e risalenti ai primi anni 1880, e Nachalat Tzion, abitata da ebrei yemeniti. I loro vicoli sono stretti, acciottolati e volutamente confusi, costruiti per riparare oltre che per collegare. Di giorno il quartiere sembra un labirinto vissuto; nel tardo pomeriggio sembra una conversazione tra generazioni. Sentite chitarre dai tetti, bambini sui monopattini e, ogni tanto, un canto da una sinagoga che intona la stessa melodia da più di un secolo.

Il landmark religioso più famoso è la Sinagoga Ades su Beer Sheva Street, costruita nel 1901 da ebrei di Aleppo e ancora oggi centro mondiale dell'hazzanut siriano. In inverno, la vigilia dello Shabbat all'alba, ospita i baqashot, quelle poesie cabalistiche cantate nelle ore piccole. È uno di quei luoghi che fanno sembrare Nachlaot meno un distretto “hip” di Gerusalemme e più un quartiere dove devozione, musica e vita domestica non sono mai state completamente separate.

E poi c'è lo strato più recente, che è diventato parte dell'identità del quartiere, che i vecchi residenti lo abbiano chiesto o no. L'artista britannico-israeliano Solomon Souza ha dipinto ritratti a spray su centinaia di saracinesche di Mahane Yehuda, così quando i banchi chiudono, i vicoli diventano una galleria a cielo aperto di volti che vanno da Golda Meir a Bob Marley. È il tipo di street art che funziona perché non finge di essere altrove. Vive nella stessa pelle metallica del mercato.

Dove mangiare e bere

Questa è la ragione per cui molti vengono a Nachlaot e poi iniziano a cercare appartamenti. Il cibo qui non è un accessorio del quartiere; è l'argomento più convincente del quartiere. Iniziate da Machneyuda su Beit Yaakov Street, il bistrot a cucina aperta di Assaf Granit e Uri Navon che ha contribuito a ridefinire la cucina israeliana e ha poi generato il Palomar di Londra. Il menu cambia ogni giorno in base a ciò che è arrivato dai banchi quella mattina, e la sala ha quel tipo di energia vivace, leggermente teatrale che può sembrare eccessiva nelle mani sbagliate ma che in qualche modo si adatta a questo isolato. Prenotate con largo anticipo e andate affamati.

A pochi passi, la vecchia guardia tiene le posizioni. Azura, nel coperto Mercato Iracheno dal 1952, cucina stufati iracheno-curdi su lenti fornelli a kerosene tutto il giorno. Ordinate la zuppa kubbeh e la melanzana profumata alla cannella ripiena di carne macinata e pinoli — il piatto che Yotam Ottolenghi ha nominato come il suo preferito lì. È il tipo di posto che considera il tempo un ingrediente. Niente in Azura sembra frettoloso, ed è proprio per questo che il cibo colpisce con tanta forza.

Rachmo, appena fuori dal mercato su HaEshkol Street, offre un'altra versione della stessa comfort food gerosolimitana. Questa istituzione in stile self-service degli anni '30 propone cibo dell'anima servito su vassoi, con zuppe kubbeh che hanno guadagnato una loro silenziosa fama. Chiedete il kubbeh selek, la versione con barbabietola, o la chamusta, la zuppa di erbe acide, e capirete perché questi posti resistono a lungo dopo che le mode sono passate.

Per qualcosa di più veloce, Aka al 6 di HaShikma Street serve döner di vitello turco in laffa sottile — insolito per Gerusalemme e decisamente degno della coda. È il tipo di pranzo che sembra sia preciso che improvvisato, una risposta da mangiare con le mani a una città che altrimenti può chiedervi troppo tempo. Sul lato di Agrippas, Marzipan Bakery mantiene onesto il livello di zucchero del quartiere con caldi rugelach al cioccolato che escono dal forno tutto il giorno. E da Uzi Eli, l'Uomo dell'Etrog, un banco che sembra immutato da decenni, potete spremere il vostro etrog yemenita, hilbeh e tonici alle erbe e portarli fuori nell'aria del mercato come una piccola e profumata eredità.

Uscire la sera

Il miglior trucco di Nachlaot è l'ora del cambio. Quando i banchi di prodotti chiudono al tramonto, un banco del pesce tira fuori sgabelli da bar, le saracinesche si abbassano e i vicoli diventano il distretto dei bar più denso di Gerusalemme. La trasformazione è così completa da sembrare teatrale, ma è anche profondamente locale — un mercato che ha imparato a restare vivo dopo il tramonto senza fingere di essere un altro quartiere.

BeerBazaar domina la scena con oltre 100 birre artigianali israeliane alla spina e in bottiglia, servite direttamente nei vicoli del mercato. È il tipo di posto dove la folla è l'arredamento e l'arredamento è un turbinio di persone che si muovono tra tavoli e strada. Casino de Paris, che non ha né casinò né Parigi, è co-proprietà del rapper Shaanan Streett degli Hadag Nachash e propone cocktail a tema gerosolimitano, posti a sedere in cortile e musica dal vivo regolare in una ex sala del Mandato Britannico. È uno di quei locali che avrebbero potuto diventare una gag e invece sembrano una specifica notte gerosolimitana che si svolge in tempo reale.

A pochi metri, Freddy Lemon si autodefinisce un “palco nello shuk,” e la descrizione è abbastanza accurata per essere utile: birre alla spina, un'ora felice che dura fino alle 21:30 circa e musicisti locali che suonano a lungo dopo che le verdure sono sparite. Hatch mantiene le cose intime con birra prodotta in casa e salsicce artigianali a rotazione, servite da un minuscolo banco in piedi che si riempie rapidamente di sera. Yudale Bar su Beit Yaakov Street, un altro locale del gruppo Machneyuda, serve tapas mediterranee con i cuochi che lavorano a un braccio di distanza, dando a tutto il posto una piacevole immediatezza, quasi un'intimità da strada.

Il giovedì sera la griglia è piena fino a tardi. È rumoroso, affollato e per lo più bonario, il tipo di scena che ha senso solo perché il mercato di giorno ha già stabilito il territorio. Poi arriva il venerdì pomeriggio e tutto il ritmo cambia: il quartiere si calma per lo Shabbat, i bar chiudono e il rumore si dirada in luce di candele. Sabato notte, si risveglia.

Cose da fare / cosa vedere

Nachlaot premia le passeggiate senza meta più di una lista di cose da fare, ma offre comunque dei punti di riferimento. Iniziate con Mahane Yehuda stesso, dove la mattina è per spezie, olive, halva, formaggio e succhi freschi. Nel tardo pomeriggio le stesse corsie assumono un registro diverso: le saracinesche si abbassano, la folla cambia e la galleria di dipinti su saracinesche di Solomon Souza inizia a emergere dal metallo. Da vedere meglio durante lo Shabbat o a tarda notte, quando tutti i banchi sono chiusi, i ritratti sono completamente visibili e il mercato sembra meno commercio che un lungo muro comunitario di volti.

Poi entrate nel quartiere residenziale e lasciate che le sinagoghe a cortile facciano il loro silenzioso lavoro. La Sinagoga Ades su Beer Sheva Street è la tappa principale, ma il vero piacere è sbirciare attraverso un cancello aperto in una sala di preghiera grande come un soggiorno, dove le dimensioni della città si riducono improvvisamente a scala umana. Seguite i gatti attraverso Mazkeret Moshe e Ohel Moshe, ascoltate le chitarre sui tetti e notate quanto spesso gli stessi cancelli sembrino raccontare la storia.

Se siete qui di venerdì, pianificate la vostra sera intorno a una cena di Shabbat con una famiglia del posto. Shabbat of a Lifetime organizza i suoi pasti di ospitalità domestica partendo da un punto di ritrovo a Nachlaot, e per i viaggiatori non osservanti è uno dei modi più calorosi per entrare. Non c'è niente di artefatto nell'esperienza, ed è proprio questo il punto: siete invitati in un ritmo vissuto, non in una performance.

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Shopping e mercati

Il mercato è lo shopping, e a Nachlaot non è una metafora. Mahane Yehuda è dove la gente del posto compra la dispensa: mercanti di spezie che misceleranno un za'atar o baharat su misura, banchi di halva con una dozzina di sapori da assaggiare, banchi di frutta secca e noci, negozi di formaggi e panetterie. Portate contanti e spiccioli; molti banchi li preferiscono, e il contrattare è lieve ma reale, specialmente verso la chiusura quando i venditori vogliono svuotare la merce. Non è un distretto dello shopping di moda, ed è parte del suo fascino. Venite per cibo, spezie e l'occasionale souvenir artigianale, piuttosto che per vestiti o grandi marchi.

Marzipan sul lato di Agrippas è il punto di riferimento per il rugelach, e Uzi Eli vende tonici all'etrog in bottiglia e paste di spezie yemenite che viaggiano bene, se non altro perché portano con sé l'odore del quartiere. Tra i banchi, un pugno di piccole boutique, studi di ceramica e negozi di design indipendente si sono trasferiti ai margini di Nachlaot, con alcune gallerie e laboratori artigianali che aprono irregolarmente lungo i vicoli più tranquilli. È un mondo commerciale modesto e locale, ma si adatta alle dimensioni del quartiere.

Dove dormire a Nachlaot

La maggior parte degli alloggi qui sono appartamenti per brevi soggiorni e piccole guesthouse nascoste nei vicoli dei cortili. La mossa classica a Nachlaot è un monolocale in pietra su un vicolo pedonale, a due passi dal mercato e a 15-20 minuti a piedi da Porta Giaffa. Questo ti mette nel mezzo di tutto, con il compromesso del rumore nelle serate di mercato; se hai il sonno leggero, chiedi una stanza lontano dai vicoli principali dello shuk. La zona non cerca di essere un quartiere alberghiero raffinato, e sarebbe il quartiere sbagliato per quello. Brown Machne Yehuda, un boutique hotel di design della collezione Brown, si trova proprio accanto al mercato ed è la base più comoda con tutti i servizi nella zona immediata. È adatto a viaggiatori che vogliono l'energia del quartiere senza rinunciare a un vero e proprio hotel. Il budget qui è di fascia media: appartamenti e guesthouse costano meno degli hotel di lusso della Città Vecchia offrendoti il miglior accesso al cibo della città.

Come muoversi

Nachlaot è costruito per camminare e difficilmente funziona in altro modo. I vicoli sono stretti, con gradini e per lo più ostili alle auto, e questo è parte del piacere: ti muovi al ritmo del posto. La fermata del light-rail Mahane Yehuda sulla Linea Rossa corre lungo Jaffa Street al bordo del mercato, collegandoti a nord con la Stazione Centrale degli Autobus e a sud-est verso la Città Vecchia. Vai a City Hall per la fermata più vicina a Porta Giaffa, o prosegui fino a Porta di Damasco. A piedi, sono circa 15-20 minuti per la Città Vecchia e un paio di minuti per il Triangolo del Centro intorno a Ben Yehuda.

Tutto si ferma per lo Shabbat, incluso il light-rail, quindi pianifica gli spostamenti del venerdì sera e del sabato a piedi. Per l'aeroporto, Ben Gurion è a circa 45-60 minuti di taxi o con il treno veloce dalla stazione Yitzhak Navon vicino alla Stazione Centrale degli Autobus, a una fermata di light-rail. In una città che a volte può sembrare troppo pianificata, Nachlaot è un promemoria che il modo migliore per attraversare Gerusalemme è spesso semplicemente continuare a camminare finché un cancello non si apre, una melodia non si diffonde, o l'odore della cena non ti tira giù per il vicolo successivo.