Rehavia, Jerusalem: Bauhaus-Ruhe, alte Gräber und die nächtliche Aza-Straße

Rechavia empfängt einen mit Kalkstein, Schatten und einer kleinen Zeitkollision. An der Alfasi-Straße liegt ein 2000 Jahre altes, in den Fels gehauenes Grab in einem Garten zwischen Wohnblocks – als hätte die Nachbarschaft vergessen, es wegzuräumen, als der Rest der Stadt um es herumwuchs. Ein paar Straßen weiter summt die Aza-Straße nach Einbruch der Dunkelheit mit Studenten, Kaffeetassen und späten Tellern, und das ganze Viertel scheint von höflicher Tageshelle zu etwas Lockererem und Jüngerem zu kippen.

Wofür Rechavia bekannt ist

Rechavia ist Jerusalem in seiner durchdachtesten Stimmung: eine geplante Gartenvorstadt, Anfang der 1920er Jahre von Richard Kauffmann auf von der griechisch-orthodoxen Kirche gepachtetem Land angelegt. Er zeichnete geschwungene Gassen und Gartenvorsprünge mit einer europäischen Ordnung, die in dieser Stadt fast kühn wirkt, und das Ergebnis liest sich noch heute als „preußische Insel in einem orientalischen Meer“ – geschnittene Hecken, Flachdächer, Bauhaus-Balkone und Straßen, die nach mittelalterlichen sephardischen Rabbinern benannt sind. Ramban, Ibn Esra, Alfasi, Keren Kajemet: Schon die Namen verleihen dem Viertel eine bibliophile Schwere, als wären die Straßenschilder einem Bibliothekskatalog entnommen.

Das mitteleuropäische Erbe des Viertels ist nicht nur architektonisch. In den 1930er Jahren ließen sich Wellen deutsch-jüdischer Flüchtlinge hier nieder und gaben Rechavia den präzisen, nach innen gekehrten Charakter, der noch immer in der Luft liegt. Man spürt ihn im ruhigen Wohnrhythmus, in der Art, wie die Straßen schmaler werden und sich biegen, und in den Cafés, wo die Gespräche eher akademisch als gesellig wirken. Dies war und ist eine Adresse für Mächtige und Belesene. Golda Meir und David Ben-Gurion lebten beide hier, und der offizielle Amtssitz des Premierministers steht noch heute an der Balfour-Straße am Rande des Viertels, mit den zugehörigen Wachen und gelegentlichen Straßensperrungen, die zum Alltag gehören.

Doch Rechavias überraschendstes Wahrzeichen ist weder ein Wohnsitz noch ein Café, sondern Jasons Grab. Der hasmonäische Grabbau wurde 1956 an der Alfasi-Straße freigelegt und liegt nun still in einem kleinen Garten zwischen Wohnhäusern, kostenlos zu besichtigen. Ein Pyramidendach, griechische und aramäische Inschriften, ein in Gips geritztes Schiff: Es ist eine dieser Jerusalemer Gegenüberstellungen, die nie ganz aufhören, unwahrscheinlich zu wirken. Zweitausend Jahre Geschichte, eingezwängt in eine ganz normale Straße.

Wo man essen und trinken kann

Der meiste Appetit Rechavias sammelt sich an der Aza-Straße, dem Rückgrat des Viertels und dem Ort, wo die Stimmung nach Einbruch der Dunkelheit umschlägt. Tagsüber ist sie eine praktische, belebte Straße; am Abend wird sie zu einer Abfolge von Café-Tischen, Bäckereitresen und zwanglosen Abendessen, wobei koschere und nicht-koschere Lokale nebeneinander sitzen – auf eine Weise, die sich typisch Jerusalem und typisch Rechavia anfühlt. Dies ist keine gepflegte Flaniermeile. Es ist besser als das: eine Straße für regelmäßige Besuche, für ein Abendessen unter der Woche, das zu einem zweiten Kaffee wird, für einen Ort, wo man gut essen kann, ohne eine große Sache daraus zu machen.

Beginnen Sie am oberen Ende der Straße mit Café Landwer, an der Ecke Ben-Maimon. Die Kette begann in den 1930er Jahren in Israel mit dem Rösten von Kaffee, aber hier wirkt sie wie eine lokale Institution – alles koscher, milchig und mit Mehadrin-Zertifizierung, frische Brote, Omeletts und eine Art Frühstücksauswahl, die leicht zu einem langen Morgen werden kann. Ein Frühstück für eine Person kostet rund NIS 68, und die Pralinenmousse hat ihren eigenen stillen Ruf. Es ist die Art von Café, in der man den Tag in Zeitlupe beginnen sehen kann.

Ein paar Türen weiter befindet sich Sushi Rechavia in der Nummer 31, Jerusalems Standardadresse für Sushi seit Jahren, und ein Ort mit einer kleinen lokalen Mythologie in den Wänden. Es belegt die alten Räumlichkeiten des legendären Café Atara, einst ein Treffpunkt von Jerusalems Bohemiens und politischer Szene, sodass selbst ein zwangloses Mittagessen einen Hauch alter Stadtpolitik und altem Caféleben trägt. Die Karte umfasst Dutzende von Rolls, dazu Pfannengerichte und Dim Sum, was das Lokal mit der Art von Publikum füllt, die Verlässlichkeit mehr als Offenbarung schätzt.

Für ein Abendessen mit etwas mehr Substanz ist Azza 40 das nicht-koschere Bistro, zu dem Einheimische einen schicken. Es zieht ein junges Publikum nach der Arbeit an und ist bekannt für großzügige Portionen und gegrilltes Entrecôte. Die Atmosphäre ist nicht pretentiös; es ist der Ort, an dem der Raum sich füllt, weil die Leute genau wissen, was sie von ihm wollen. Ein Stück weiter bietet Café Pepa in der Aza 43 spanische und hausgemachte israelische Gerichte, koscher und am Sabbat geschlossen. Bab al-Yemen bringt rustikale jemenitische Hausmannskost und lokales Bier an die Bar, was es zu einem der charaktervollsten Stopps der Straße macht, wenn der Abend sich dehnt.

In der Nummer 30 ist Lechem Shel Tomer das Bäckerei-Café, das der Straße ihren verlässlichen täglichen Rhythmus gibt. Es ist handwerklich, koscher-milchig und stark bei Sauerteigbrot, Gebäck, Sandwiches und ausgezeichnetem Kaffee. Dies ist die Art von Ort, die ein Wohnviertel verankert: ein Brot zum Mitnehmen, ein Croissant zum Stehen, ein Kaffee, bevor der Tag richtig beginnt. Am Ende, um die Ecke der Berliner Straße in der Nummer 64, runden Hummus Rechavia und Junior Pizza die preiswerte Seite der Straße ab – die Orte, die ein Viertel versorgt halten, wenn niemand an eine „Szene“ denkt.

Ausgehen

Rechavia versucht nicht, ein Clubviertel zu sein, und das ist Teil seines Charmes. Die Nacht hier ist weicher, lokaler, mehr um Gehwegtische und ein zweites Getränk als um DJs und Schlangen. Donnerstag- und Samstagnächte sind der Höhepunkt, wenn die Aza-Straße sich mit Studenten der nahen Universitäten füllt und die Straße eine entspannte, säkulare Energie annimmt, die in Jerusalem ungewöhnlich genug ist, um sich wie ein kleines bürgerliches Ereignis anzufühlen.

Der Inbegriff dafür ist Sigmund in der Nummer 29, ein umgebauter Straßenkiosk mit einem Bücherregal englischer und hebräischer Titel, tagsüber Kaffee und Schakschuka und abends eine gemütliche Bar. Es wirkt auf die beste Weise improvisiert, als hätte jemand beschlossen, dass ein Kiosk auch ein Lesesaal sein sollte und dann, später, ein Ort zum Verweilen bei einem Drink. Bab al-Yemen gehört ebenfalls zum Abendprogramm, mit lokalem Bier zu seinem jemenitischen Essen und langen Öffnungszeiten, auch samstags.

Mehrere Cafés und Bars entlang der Aza haben am Sabbat geöffnet, und das hat die Straße zu einem Magneten für ein jüngeres, säkulares Publikum gemacht. Es hat auch, wie zu erwarten, ein wenig Reibung mit observanten Familien geschaffen, die hier seit Generationen leben. Diese Spannung ist Teil des modernen Charakters des Viertels: Rechavia als ruhiges Wohnviertel am Tag, als unterschwelliger sozialer Korridor bei Nacht. Wenn Sie einen größeren Abend wünschen, sind Machane Jehuda und die Kellerlokale an der Ben-Sira-Straße im Downtown-Dreieck beide einen kurzen Spaziergang oder eine schnelle Fahrt entfernt. Aber viele Abende in Rechavia begnügen sich damit, genau dort zu bleiben, wo sie sind.

Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten

Rechavia belohnt das Gehen, und nicht auf die glänzende, reiseführerhafte Weise, die manche Viertel an den Tag legen. Hier liegt das Vergnügen in den Straßen selbst. Ramban, Ibn Esra, Alfasi und Keren Kajemet sind es wert, langsam abgeschritten zu werden, denn die geschwungenen Gassen und Gartenvorsprünge sind der ganze Sinn: eine geplante Vorstadt, die für Jerusalem ungewöhnlich grün und geordnet wirkt, mit Fassaden aus den 1930er Jahren, die im Nachmittagslicht noch immer gefasst aussehen. Die Architektur ist nicht monumental, aber sie ist leise überzeugend. Sie bittet einen, Balkone, Hecken, die Art, wie die Straße sich gerade genug biegt, um eine Aussicht weicher zu machen, zu beachten.

Jasons Grab ist die Überraschung, die man gesehen haben muss, und es verdient dieses Wort, weil es so bescheiden ist. Der hasmonäische Felsengrab an der Alfasi-Straße ist kostenlos zu besichtigen, in einen Garten eingebettet und gekennzeichnet durch sein restauriertes Pyramidendach, Inschriften und ein geritztes Schiff. Es ist eine kleine Stätte, aber eine wirkungsvolle, und sie gibt dem Viertel ein Gefühl tiefer Kontinuität, das keine noch so große Menge Bauhaus einebnen kann.

Vom westlichen Rand des Viertels führt die Ramban-Straße hinunter zum Kreuztal, wo das Kreuzkloster in einem festungsartigen Komplex aus dem 11. Jahrhundert unter Olivenbäumen liegt. Es hat ein kleines Museum, Fresken und einen Innenhof, und der Spaziergang selbst fügt Rechavia in eine größere Jerusalemer Geografie aus Stein, Bäumen und Abstieg ein. Das umliegende Parkgelände verbindet sich mit Gan Sacher, der großen städtischen Grünfläche unterhalb der Knesset, die einen schönen Ort für einen Spaziergang oder Picknick bietet, wenn man eine Pause von Straßen und Mauern braucht.

Kultur befindet sich ebenfalls in der Nähe. Das Jerusalem Theatre, das wichtigste Zentrum für darstellende Künste der Stadt, programmiert Konzerte des Jerusalem Symphony Orchestra, Tanz und Film südlich des Viertels. Das nahegelegene Van-Leer-Institut an der Jabotinsky-Straße veranstaltet Vorträge, viele auf Englisch, was dem akademischen und diplomatischen Charakter der Gegend entspricht. Und wenn Sie den Radius erweitern möchten, ist das Israel-Museum eine kurze Fahrt westlich, das einen weiteren Tag stressfreier Besichtigungen bietet, ohne Rechavias praktischen Umkreis zu verlassen.

Einkaufen und Märkte

Rechavia ist kein Einkaufsziel im Einzelhandelssinn, und das sollte man klar sagen. Es gibt hier keinen Markt, keine Modezeile, keinen Grund, zum Bummeln zu kommen. Was es bietet, ist der nützliche, alltägliche Handel eines wohlhabenden Wohnviertels, hauptsächlich auf und um die Aza-Straße: Lebensmittelgeschäfte, ein kleiner Supermarkt, Apotheken, Wein, Feinkostläden und die Art ruhiger Buchhandlungen, die zum akademischen Temperament des Viertels passen.

Lechem Shel Tomer erfüllt hier auch eine Doppelfunktion, denn in Rechavia sind Brot und Gebäck Teil der täglichen Versorgung, kein besonderer Ausflug. Für richtiges Markteinkaufen ist Machane Jehuda die offensichtliche Antwort, etwa fünfzehn Minuten nördlich, mit Obst, Gemüse, Gewürzen, Käse und Streetfood. Falls Sie größere Geschäfte oder Souvenirs brauchen, liegen die King-George-Straße und die Ben-Jehuda-Fußgängerzone gleich östlich. Mit anderen Worten: Kaufen Sie hier für das Leben ein, nicht für das Spektakel.

Wo man in Rechavia übernachtet

Rechavia ist eine kluge Basis, wenn Ihre Jerusalem-Reise auf Ruhe, Fußgängerfreundlichkeit und ein Wohngebietsgefühl abzielt, anstatt mitten im dicksten Touristentrubel zu landen. Die Unterkünfte hier werden von kleinen Gästehäusern, Boutique-Unterkünften und Kurzzeitwohnungen dominiert, nicht von großen Hotels, was das Viertel besonders für Paare, längere Aufenthalte und Wiederholungsbesucher geeignet macht. Es ist im Jerusalemer Vergleich mittel bis gehoben, aber man zahlt für eine Adresse, die bewohnt und nicht inszeniert wirkt.

Ein charaktervolles Beispiel ist A Little House in Rechavia, ein Hotel mit 28 Zimmern in einem Steinbau von 1929 in einer ruhigen Wohnstraße. Es hat eine Dachterrasse und liegt etwa zehn Gehminuten vom Stadtzentrum und zwanzig von der Altstadt entfernt. Diese Art der Positionierung ist das Rechavia-Versprechen in a nutshell: nah genug zum Laufen, weit genug zum Atmen. Die angenehmen Ecken sind die begrünten Gartenstraßen abseits der Aza-Straße – um Ramban, Ibn Esra und Alfasi –, wo das Viertel am ruhigsten ist. Übernachten Sie an der Aza nur, wenn Sie bewusst über dem abendlichen Trubel wohnen möchten.

Fortbewegung

Einer der großen Vorzüge Rehavias ist, dass Sie kaum über Verkehrsmittel nachdenken müssen, sobald Sie angekommen sind. Das Viertel ist zentral und sehr fußgängerfreundlich. Die King George Street und die Große Synagoge liegen am östlichen Rand, das Downtown Triangle und die Ben-Yehuda-Straße sind etwa zehn Minuten entfernt, und Mamilla und das Jaffa-Tor zur Altstadt sind etwa zwanzig Minuten zu Fuß oder eine kurze Taxifahrt, wenn Hitze oder Uhrzeit den Spaziergang weniger verlockend machen. Mahane Yehuda ist ebenfalls einen ähnlichen Fußweg nördlich.

Wenn Sie die Stadtbahn brauchen, gehen Sie zur Jaffa Street, wo die Haltestellen City Hall, Jaffa Center und Mahane Yehuda Sie entlang der Nord-Süd-Achse zum Damaskustor und zum Zentralen Busbahnhof verbinden, mit Anschluss an den Flughafenzug über den Bahnhof Navon. Fahrdienste und Taxis sind leicht zu finden, und es ist eine überschaubare Fahrt zum Israel-Museum und nach Ein Karem im Westen der Stadt. Einziger Wermutstropfen: Die nahe gelegene Residenz des Premierministers kann kurzfristige Straßensperrungen auslösen. In Rehavia hat selbst die Bequemlichkeit ihre Tücken.