Ostjerusalem, Jerusalem: Märkte, Pilgerstätten und alte Hotels

Wenn Sie das Damaskustor verlassen, wechselt die Stadt schlagartig ihren Charakter: Die Beschilderung wird arabisch, die Straßenbahn gleitet an Saftständen vorbei, und die Salah-ad-Din-Straße trägt den Duft von grillendem Schawarma und Kardamomkaffee. Ostjerusalem ist keine Stadt der Stimmungsbilder. Es ist ein funktionierender, belebter, palästinensischer Teil Jerusalems, der jeden belohnt, der bereit ist, langsamer zu machen, Bargeld mitzunehmen und die Woche eher um die Freitagsgebete als um das Samstagsbrunch herum zu planen.

Das Zentrum der Aktivität liegt in einem engen Keil zwischen Damaskustor, Salah-ad-Din-Straße und Nablus Road, wo die Bürgersteige vor allem von Käufern, Studenten und NGO-Mitarbeitern belebt sind – nicht von Reisegruppen. Gemüseverkäufer stapeln ihre Ware am Bordstein. Geldwechsler arbeiten aus winzigen Ständen. Im Winter verkaufen Sahlab-Händler warme Tassen, die in der Kälte dampfen. Berghoch im Scheich-Dscharrah-Viertel wird die Stimmung ruhiger – von begrünten Konsulatsstraßen, alten Steinvillen und ummauerten Gärten der großen Hotels geprägt. Nach Einbruch der Dunkelheit wird es schnell still im Viertel. Das ist ein Teil seines Charmes und auch ein Teil des Ganzen.

Wofür Ostjerusalem bekannt ist

Ostjerusalem ist die palästinensische Hälfte der Stadt, und seine Wahrzeichen sind dementsprechend geprägt. Das Damaskustor – Bab al-Amud – ist der theatralische Anker, das prächtigste der Altstadttore, mit einem abgesenkten Platz, der sowohl als Markt als auch als Treffpunkt dient. Stehen Sie dort eine Minute, und Sie verstehen das Tempo des Viertels: Menschen kreuzen, verweilen, feilschen, grüßen, treiben weiter. Es ist weniger eine Schwelle als ein Wohnzimmer.

Ausgehend von diesem Tor ist die Salah-ad-Din-Straße die Hauptgeschäftsader: Buchläden, Bäckereien, Goldhändler, Handy-Reparaturstände und Saftbars, mit den Geldwechslern, die Sie tatsächlich brauchen werden, wenn Sie Bargeld dabei haben. Diese Straße ist für Erledigungen und Gewohnheiten gedacht, nicht für Souvenirkitsch. Der Rhythmus ist praktisch, die Sprache Arabisch, und das Tempo wird von den Menschen bestimmt, die hier leben, nicht vom Fahrplan der Reisebusse.

Die Gegend ist auch ein bedeutendes Pilgerzentrum. Das Grabmal im Garten (Garden Tomb), ein ruhiger ummauerter Garten an der Conrad-Schick-Straße nördlich des Damaskustors, ist die protestantische Kandidat für die Stätte der Grablegung und Auferstehung Jesu. Der Eintritt ist kostenlos, geöffnet Montag bis Samstag, und nach der Enge der Grabeskirche kann die Ruhe hier geradezu wohltuend wirken. Östlich, jenseits des Kidrontals, bietet der Ölberg das klassische Panorama der Altstadt mit dem goldenen Felsendom, darunter am Hang der Garten Gethsemane und die mosaikgeschmückte Grabeskirche aller Nationen (Church of All Nations). Die Landschaft hier ist zwar von der Heiligen Schrift durchdrungen, aber auch von alltäglichem Fußgängerverkehr: Pilger, Schulgruppen, Gärtner, Taxifahrer, Mönche und einheimische Familien, die sich durch dasselbe Gelände bewegen.

Für Kultur beherbergt das Rockefeller Archäologische Museum in der Sultan-Suleiman-Straße Funde aus einem Jahrhundert Ausgrabungen im Heiligen Land in einem markanten Gebäude aus den 1930er Jahren. Es hat diese Art von nüchterner architektonischer Präsenz, die einen schon langsamer gehen lässt, bevor man überhaupt die Tür erreicht hat. Seit seiner Wiedereröffnung wird es meist im Rahmen von Führungen besucht und nicht einfach so betreten, was das Gefühl noch verstärkt, dass dies ein Ort für Menschen ist, die genau hinsehen wollen.

Wo man essen und trinken kann

Hier verdient sich Ostjerusalem seinen Ruf. Essen ist hier kein Beiwerk des Tages, sondern Teil der Tagesstruktur, ein Grund zu verweilen, sich zu setzen, ein bisschen länger zu reden, als man vorhatte.

Für ein richtiges Abendessen ist die Askadinya in der Shimon-HaTzadik-Straße in Scheich Dscharrah seit 1996 eine Institution im Viertel. Es ist ein Bistro mit Steinwänden, geschmückt mit lokaler Kunst und Antiquitäten, mit einem Sommerpatio, gelegentlich Live-Musik donnerstags und einer Bar, die palästinensisches Taybeh-Bier und Wein aus Bethlehem sowie Mezze und Grillgerichte ausschenkt. Der Raum hat die entspannte Selbstsicherheit eines Ortes, der genau weiß, was er ist. Kommen Sie am Abend, wenn die Terrasse die letzte Wärme einfängt und der ganze Ort sich wie ein Gespräch anfühlt, das schon seit Jahren im Gange ist.

Das Azzahra Restaurant in der gleichnamigen Straße ist der zuverlässige Klassiker: ein Speisesaal mit weißen Tischdecken, in den Journalisten und einheimische Familien für palästinensische Grundnahrungsmittel wie Mansaf und Mulukhiyah kommen, sowie für wirklich gute dünnkrustige Pizza aus einem Olivenholz-Backofen. Diese Kombination sagt viel über Ostjerusalem in seiner ungezwungensten Form aus: Tradition ohne Aufwand, ein wenig Kosmopolitismus ohne Inszenierung. Es ist die Art von Ort, an dem das Mittagessen bis in den Nachmittag hinein andauern kann, wenn man es zulässt.

Ein paar Häuser weiter ist das Philadelphia Restaurant die alteingesessene palästinensische Grillküche in der Nähe des Damaskustors, familiengeführt und seit 1979 geöffnet. Der Reiz liegt hier auf der Hand und ist daher schwer zu fälschen: Holzkohlegrill, Mezze, die stetige Kompetenz, die aus jahrzehntelanger Wiederholung resultiert. In der Nähe eines so geschäftigen Tors wie dem Damaskustor zählt diese Beständigkeit.

Für Atmosphäre statt Ambition serviert das Kan Zaman im Jerusalem Hotel an der Nablus Road levantinische Küche unter einer Weinlaube im Innenhof eines osmanischen Herrenhauses aus den 1890er Jahren, an manchen Abenden mit Live-Oud-Musik. Es ist einer jener Orte, die einem in Erinnerung rufen, wie viel von Jerusalems Reiz in Innenhöfen liegt – im Schatten, im Stein, im langsamen Vergehen der Zeit zwischen den Gängen.

Und dann gibt es das Marktessen, das oft das denkwürdigste von allem ist. Gehen Sie durch die Stände gleich innerhalb des Damaskustors für Falafel, frisch gepressten Granatapfelsaft und warmes Knafeh. Essen Sie im Stehen, wenn es sein muss. So soll dieser Teil der Stadt erlebt werden: mit Saft an den Fingern und dem Geräusch der Straße in den Ohren.

Ausgehen

Ostjerusalem ist kein Ausgehviertel, und es wäre unehrlich, etwas anderes zu behaupten. Bars sind rar, und die meisten Gegenden beruhigen sich kurz nach dem Abendessen. Wenn Ihre Vorstellung von einem Abend eine ausgedehnte Kneipentour ist, dann ist dies nicht Ihre Ecke der Stadt. Aber wenn Sie einen Drink mit einem Ortsgefühl mögen, gibt es ein paar Adressen, die zählen.

Der herausragende abendliche Treffpunkt ist das American Colony Hotel in Scheich Dscharrah, dessen Cellar Bar in den alten Steinkellern der Molkerei seit Generationen die Stammkneipe von Auslandskorrespondenten, Diplomaten und Hilfskräften ist. Sie ist das Nächste, was die Gegend an eine legendäre Bar hat. In den kühleren Monaten ist sie ganz niedrige Decken und alte Geschichten; im Sommer übernimmt die Summer Bar etwa von Juni bis Oktober den Innenhof, wobei die schattige, von Brunnen gekühlte Umgebung des Hotels den Großteil der Arbeit leistet. Die Atmosphäre ist nicht aufdringlich. Sie ist besser: ruhig, weltoffen, leicht verschwörerisch.

Abgesehen vom American Colony decken die Gartenbar des Jerusalem Hotels und die Bar der Askadinya das unaufgeregte Trinkangebot ab. Es geht nicht darum, große Mengen zu konsumieren. Es geht darum, irgendwo Grünem und aus Stein Gebautem zu sitzen, mit einem Glas in der Hand, während die Nachbarschaft um einen herum zur Ruhe kommt.

Wenn Sie eine lebendigere Bar-Meile suchen: Die jüdisch-israelische Restaurant-und-Bar-Reihe, die um die Haltestelle Shimon HaTzadik der Straßenbahn entstanden ist, befindet sich in der Nähe, und das Westjerusalemer Nachtleben ist nur eine kurze Straßenbahnfahrt entfernt. Aber Ostjerusalem selbst zieht es vor, den Abend bescheiden zu halten.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Beginnen Sie am Damaskustor und lassen Sie sich vom Markt anziehen. Es ist der stimmungsvollste Eingang zur Altstadt und schon für sich eine Sehenswürdigkeit, besonders wenn das Licht den Stein trifft und der Platz voller Bewegung ist. Von dort aus ist es ein kurzer Fußweg nördlich zum Grabmal im Garten (Garden Tomb) in der Conrad-Schick-Straße, einem ruhigen Garten mit sachkundigen freiwilligen Führern. Geöffnet Montag bis Samstag, Eintritt frei, Spenden willkommen. Der Kontrast ist auffällig: Eine Minute ist man im Puls des Tors, die nächste an einem Ort, an dem die Luft weicher zu werden scheint.

Nehmen Sie sich einen halben Tag für den Ölberg. Die meisten Leute nehmen ein Taxi zum Aussichtspunkt auf dem Gipfel für das Panorama und gehen dann bergab an jüdischen Friedhöfen vorbei zur Grabeskirche aller Nationen (Church of All Nations) und den alten Olivenbäumen des Gartens Gethsemane am Fuß der Anlage. Die Kirchen haben geteilte Öffnungszeiten, etwa vormittags und nachmittags, und schließen über die Mittagspause – planen Sie also sorgfältig. Die Aussicht ist der offensichtliche Grund zu kommen, aber der Abstieg ist das wahre Vergnügen: die Stadt, die sich öffnet und schließt, während man geht.

Die Kombination aus Garten Gethsemane und Grabeskirche aller Nationen (Church of All Nations) ist eines jener Jerusalemer Bilder, die einem noch lange nach der Abreise im Gedächtnis bleiben. Der Olivenhain fühlt sich uralt an, auch wenn nicht jeder einzelne Baum alt ist, und die Mosaikfassade der Kirche hat eine ernste, fast filmische Wucht. Es ist ein Ort der Pilgerfahrt, ja, aber auch der Textur: Rinde, Stein, Schatten, Weihrauch, Schritte.

Zurück am Rande der Neustadt von Ostjerusalem: Das Rockefeller Archäologische Museum in der Sultan-Suleiman-Straße ist eine Stunde wert für seine Altertümer des Heiligen Landes und die Architektur der 1930er Jahre. Informieren Sie sich über die aktuellen Zugangsbedingungen, da es heute überwiegend im Rahmen von Führungen besucht wird. Auch wenn Sie kein Museumsmensch sind, lohnt sich das Gebäude selbst; es hat diese zurückhaltende, institutionelle Eleganz, die sehr nach seiner Epoche wirkt.

Runden Sie alles ab mit einem gemütlichen Stöbern in der Educational Bookshop in der Salah-ad-Din-Straße, einer jahrzehntealten palästinensischen Buchhandlung und einem Café, die ein kultureller Anlaufpunkt für sich sind. Hier wird das intellektuelle Leben Ostjerusalems sichtbar: Regale, Gespräche, Kaffee, Politik, Belletristik, Geschichte. Es ist einer der besten Orte in der Stadt, um still zu sitzen und die Stimmung aufzunehmen.

Einkaufen & Märkte

Einkaufen in Ostjerusalem ist bodenständig und unprätentiös. Die Salah-ad-Din-Straße ist die Hauptverkehrsader – Gold- und Juweliergeschäfte, Gewürz- und Süßwarenläden, Bäckereien, Bekleidungsgeschäfte und Telefonkioske, dazu die Geldwechsler, die einem meist einen besseren Kurs für Schekel bieten als die meisten Banken. Es ist eine funktionierende Einkaufsstraße für Einheimische, nicht für Souvenirjäger, und genau deshalb fühlt sie sich so lebendig an. Man kommt hierher für Brot, für ein Ladekabel, für Safran, für ein neues Hemd, für die kleinen praktischen Dinge, die ein Viertel am Laufen halten.

Der Damaskustor-Markt, der sich durch das Tor und entlang des ersten Abschnitts des muslimischen Viertels der Altstadt erstreckt, ist der Ort für Gewürze, Oliven, frische Produkte, Nüsse und palästinensische Süßigkeiten wie Knafeh und Baklava, die man am besten kauft, indem man zeigt und sanft feilscht. Man muss keine Expertise vortäuschen. Ein Lächeln, eine Geste, ein wenig Geduld – das reicht.

Die seit langem bestehende Educational Bookshop in der Salah-ad-Din-Straße ist die kulturelle Anlaufstelle: eine seltene Buchhandlung mit englischen und arabischen Büchern, mit Café, stark in den Bereichen Nahost-Politik, Geschichte und Belletristik. Es ist die Art von Ort, der einem in Erinnerung ruft, dass Städte auch aus Debatten, Leselisten und Tassen Kaffee bestehen.

Denken Sie an den lokalen Kalender. Viele Geschäfte hier schließen freitags, dem muslimischen Ruhetag, und öffnen samstags – umgekehrt wie in Westjerusalem. Bargeld in Schekeln ist in den kleineren Ständen und Geschäften weitaus nützlicher als eine Karte. Das ist keine Belästigung, sondern Teil des lokalen Flairs.

Wo man in Ostjerusalem übernachten sollte

Dies ist einer der preiswertesten und charaktervollsten Orte, um in der Nähe der Altstadt zu schlafen, mit einer Ansammlung von Hotels, die 10–15 Gehminuten vom Damaskustor entfernt sind. Die Gegend belohnt Reisende, denen Atmosphäre wichtiger ist als polierte Einheitlichkeit. Hier kann sich ein Hotel wie ein Teil der Nachbarschaft anfühlen, statt einer abgeschotteten Insel.

An der Spitze steht das Fünf-Sterne-American Colony Hotel in der Louis-Vincent-Straße in Scheich Dscharrah – eine ehemalige Pascha-Villa, die zu einer von Gärten umgebenen Institution wurde, die von Schriftstellern, Diplomaten und ausländischen Journalisten geliebt wird. Es besitzt eine altweltliche Präsenz, die selbst vor dem Auspacken das Ankommen wie ein Ereignis wirken lässt.

Für soliden Mittelklasse-Komfort mit einem Dachterrassen-Bonus bieten das National Hotel und das Boutique-Legacy Hotel beide Frühstück mit Panoramablick über Ostjerusalem, und das Vier-Sterne-Ambassador Hotel verankert das Konsularviertel in Scheich Dscharrah. Für Romantik mit kleinem Budget ist das Jerusalem Hotel, eine osmanische Villa aus den 1890er Jahren an der Nablus Road mit einem weinbewachsenen Innenhof, ein Highlight. Straßen näher am Damaskustor und an der Salah al-Din-Straße versetzen Sie mitten in den Markt; oben in Scheich Dscharrah ist es grüner und ruhiger. Preislich liegt die gesamte Gegend im mittleren Segment und ist allgemein freundlicher zum Geldbeutel als vergleichbare Unterkünfte in Westjerusalem.

Fortbewegung

Ostjerusalem ist im Kern fußläufig. Das Damaskustor, die Salah al-Din-Straße, die Nablus Road und das Garten grab sind alle nur wenige Minuten voneinander entfernt zu Fuß, und die Altstadt ist direkt durch das Tor erreichbar. Das ist der große praktische Vorteil, wenn man hier übernachtet oder Zeit verbringt: Man muss nicht stündlich seine Karte neu ausrichten.

Die Jerusalem Light Rail (Rote Linie) ist die einfache Verbindung zum Rest der Stadt. Die Haltestellen Damaskustor und Shimon HaTzadik liegen auf ihrem nördlichen Abschnitt und bringen Sie für eine kurze, günstige Fahrt zur Jaffa-Straße in Westjerusalem, zum Markt und ins Stadtzentrum. Kaufen Sie ein Einzelfahrschein am Automaten auf dem Bahnsteig oder laden Sie eine anonyme Rav-Kav-Karte auf – es gibt keine Barzahlung an Bord.

Lokale arabische Buslinien vom Busbahnhof an der Nablus Road fahren zum Ölberg und weiter nach Bethlehem und Ramallah. Für die Spitze des Ölbergs nehmen die meisten einfach ein kurzes Taxi nach oben und laufen herunter. Vom Stadtteil aus rechnen Sie mit etwa 45–60 Minuten mit dem Auto oder Shuttle zum Flughafen Ben Gurion, je nach Verkehr.

Wenn Sie einen abschließenden praktischen Hinweis wünschen, dann diesen: Ostjerusalem ist tagsüber in der Regel ruhig und fußläufig, mit normaler Großstadt-Wachsamkeit. Es ist ein politisch sensibles Gebiet, informieren Sie sich daher über aktuelle lokale Hinweise, kleiden Sie sich in der Nähe religiöser Stätten bescheiden und halten Sie sich nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Nachbarschaft ruhiger wird, an gut beleuchtete Straßen. Tun Sie das, und der Ort eröffnet sich wunderbar – nicht als Inszenierung, sondern als ein Stadtviertel, das noch immer in erster Linie den Menschen gehört, die hier täglich leben, arbeiten und essen.