耶路撒冷Rehavia：包豪斯式的宁静、古老墓穴和Aza路上的深夜

雷哈维亚以石灰岩、树荫和一丝时间的错位感展开。在阿尔法西街，一座2000年前凿岩而建的墓穴静卧于公寓楼之间的花园中，仿佛这座街区忘了在周围城市发展时将它移走。几条街外，阿扎路在入夜后因学生、咖啡杯和深夜餐盘而喧闹起来，整个街区仿佛从礼貌的白昼倾斜向更随性更年轻的氛围。

雷哈维亚以什么闻名

雷哈维亚是耶路撒冷最深思熟虑的一面：一座规划有序的花园郊区，由理查德·考夫曼于1920年代早期在从希腊东正教教会租赁的土地上设计。他以那种在这座城市几乎显得大胆的欧洲秩序画下弧形小巷和花园后退线，结果至今仍像一个“东方海洋中的普鲁士岛屿”——修剪整齐的树篱、平屋顶、包豪斯阳台以及以中世纪西班牙拉比命名的街道。兰班、伊本·以斯拉、阿尔法西、凯伦·凯耶梅特：光是这些名字就赋予了该街区书卷气的庄重感，仿佛路牌是从图书馆目录中摘下来的。

该街区的中欧传承不仅是建筑上的。1930年代，一波波德裔犹太难民在此定居，赋予了雷哈维亚那种精确而内省的性格，至今仍弥漫在空气中。你能在宁静的居住节奏中、在街道变窄和转弯的方式中、以及在那些谈话似乎更学术而非社交的咖啡馆里感受到它。这里曾经并且仍然是权贵和学识渊博者的住所。果尔达·梅厄和大卫·本-古里安都曾住在这里，总理官邸至今仍矗立在街区边缘的巴尔福街，伴随而来的警卫和偶尔的道路封闭已成为日常生活的一部分。

然而，雷哈维亚最令人震惊的标志不是住宅或咖啡馆，而是杰森墓。这座哈斯蒙尼时代的墓葬群于1956年在阿尔法西街被发现，如今静静地坐落在住宅楼之间的小花园中，免费参观。金字塔形的屋顶、希腊语和阿拉姆语铭文、一幅刻在灰泥上的船：它是耶路撒冷那种永远不会让人感到不突兀的并置之一。两千年的历史，楔入一条普通的街道。

去哪里吃喝

雷哈维亚的大部分胃口汇聚在阿扎路上，这是街区的脊梁，也是入夜后氛围变化之处。白天，它是一条实用而有人居住的街道；到了晚上，它变成了一排咖啡馆桌、烘焙柜台和休闲晚餐，清真和非清真的店铺并排而立，这种方式既独具耶路撒冷特色，也独具雷哈维亚特色。这不是一条精致的餐饮大道。它比那更好：一条适合反复光顾的街道，适合一个工作日夜晚的用餐然后变成第二杯咖啡，适合一个可以吃得好而不必大费周章的地方。

从这条街的顶端开始，在本-迈蒙拐角处的蓝威尔咖啡馆。这家连锁店自1930年代起就在以色列烘焙咖啡，但在这里，它更像是社区机构，提供清真的乳制品和梅哈德林认证、新鲜面包、煎蛋卷以及那种很容易变成漫长早晨的早餐拼盘。单人早餐约68新谢克尔，而果仁千层慕斯自有其低调的名声。它是那种你可以看着一天慢慢开始的咖啡馆。

相隔几家店是31号的雷哈维亚寿司店，多年来是城市默认的寿司地址，墙上承载着一点当地神话。它占据了传奇的阿塔拉咖啡馆的旧址，那里曾是耶路撒冷波西米亚和政界人士的聚集地，所以即使是一顿休闲午餐也带有一丝旧城政治和旧咖啡馆生活的气息。菜单涵盖数十种寿司卷，外加炒菜和点心，因此总能吸引那些追求稳定而非惊喜的人群。

对于更丰盛的晚餐，阿扎40是当地人推荐的非清真小馆。它吸引年轻的上班族下班后光顾，以大份量和烤肋眼牛排而闻名。氛围并不精致；它是那种人们因为清楚自己想要什么而满座的餐厅。再往下走，阿扎路43号的佩帕咖啡馆提供西班牙菜和自制以色列菜，为清真餐厅，安息日歇业。巴比门则为酒吧带来也门家常菜和本地啤酒，这使得它在夜晚漫长时成为这条街上最具特色的站点之一。

30号的托默面包店是赋予这条街可靠日常节奏的烘焙咖啡馆。它主打手工、清真乳制品，以酸面包、糕点、三明治和优质咖啡为强项。这是那种支撑起住宅街区的店：带回家的面包、站着吃的羊角面包、在一天正式开始前喝的咖啡。在远端，柏林街拐角64号附近的雷哈维亚鹰嘴豆泥店和小爵士披萨店构成了这条街物美价廉的一面——当没人想着“场景”时，这些店让街区的人填饱肚子。

夜生活

雷哈维亚并不试图成为夜店区，而这正是其魅力的一部分。这里的夜晚更柔和、更本地化、更关乎人行道桌和再来一杯，而非DJ和排队。周四和周六晚上是高峰时段，阿扎路上挤满了附近大学的学生，街道散发出一种悠闲的世俗能量，这在耶路撒冷相当罕见，感觉像是一场小型市民活动。

最具代表性的地点是29号的西格蒙德，一个改造后的街边售货亭，白天提供英语和希伯来语书架的书籍、咖啡和莎苏卡，夜晚则是一个柔和的酒吧。它以最好的方式显得即兴，仿佛有人决定一个售货亭也应该是阅览室，然后后来变成一个可以流连畅饮的地方。巴比门也属于夜间轮换之列，在也门美食旁供应本地啤酒，并营业至深夜，包括周六。

阿扎路上的几家咖啡馆和酒吧在安息日营业，这使得这条街成为更年轻、更世俗人群的磁石。当然，这也与在此居住已久的虔诚家庭产生了一些摩擦。这种紧张关系是街区现代性格的一部分：白天是宁静的住宅区，夜晚是低调的社交走廊。如果你想要更热闹的夜晚，马哈内·耶胡达市场和市中心三角区的本·西拉地下酒吧场景都近在咫尺，步行或短途车程即达。但雷哈维亚的许多夜晚都满足于停留在原地。

可以做什么/看什么

雷哈维亚奖励步行，而且不是那种光鲜的、按行程走的街区方式。在这里，乐趣在于街道本身。兰班、伊本·以斯拉、阿尔法西和凯伦·凯耶梅特值得慢慢走，因为弧形小巷和花园后退线就是全部意义所在：一个规划有序的郊区，在耶路撒冷显得异常翠绿和整齐，1930年代的外墙在午后光线下仍然显得从容。建筑并非宏伟，但却能 quietly 有说服力。它请你注意阳台、树篱、以及街道微微转弯恰到好处地柔化了视野的方式。

杰森墓是必看的惊喜，而它之所以当得起这个词，是因为它如此不张扬。阿尔法西街上这座哈斯蒙尼时代的凿岩墓葬免费参观，藏身于花园中，以其修复后的金字塔形屋顶、铭文和雕刻的船为标志。它是一座小型遗址，却充满力量，给街区带来一种任何包豪斯都无法抹去的深厚延续感。

从街区西缘，兰班街向下通往十字架谷，那里有建于11世纪的城堡式十字架修道院，坐落在橄榄树间。它设有一个小型博物馆、壁画和一个庭院，而步道本身则将雷哈维亚纳入耶路撒冷更大范围的石头、树木和下降地理之中。周围的公园绿地与甘·萨赫尔相连，后者是城市中心位于议会下方的大型绿肺，是步行或野餐的好去处，当你暂时远离街道和围墙时尤其如此。

文化设施也近在咫尺。耶路撒冷剧院是该市主要的表演艺术中心，在街区南侧举办耶路撒冷交响乐团的音乐会、舞蹈和电影。附近的雅博廷斯基街上的范莱尔研究所举办讲座，其中许多是英语的，适合该地区的学术和外交氛围。如果你想要扩大活动范围，以色列博物馆向西车程不远，在雷哈维亚的实用半径内再增加一整天轻松观光的时间。

购物和市场

雷哈维亚不是传统意义上的购物目的地，这一点值得明说。这里没有市场，没有时尚街区，没有专门来逛的理由。它提供的是富裕住宅区实用的日常商业，主要在阿扎路及其周边：杂货店、小型超市、药店、葡萄酒、美食店以及适合街区学术气质的安静书店。

托默面包店在此也是双重角色，因为在雷哈维亚，面包和糕点属于日常采购而非特别外出。对于真正的市场购物，马哈内·耶胡达市场是显而易见的选择，向北约十五分钟，提供农产品、香料、奶酪和街头食品。如果你需要大型商店或纪念品，国王乔治街和本·耶胡达步行区就在东边。换句话说：在这里购物是为了生活，而非为了场面。

在雷哈维亚住宿

如果你的耶路撒冷之旅关乎宁静、适合步行和住宅氛围，而非置身于最密集的游客潮中，那么雷哈维亚是一个明智的落脚点。这里的住宿以小旅馆、精品住处和短租公寓为主，而非大型酒店，这使得该街区特别适合情侣、长住者和回头客。按耶路撒冷标准属于中高端，但你是在为一个感觉有人居住而非刻意布置的地址付费。

一个富有特色的例子是“雷哈维亚小房子旅馆”，一座1929年的石头建筑，拥有28间客房，位于一条宁静的住宅街上。它设有屋顶露台，距离市中心约十分钟步行，距离老城二十分钟。这种定位正是雷哈维亚承诺的概括：近到可以步行，远到可以呼吸。宜人的区域是阿扎路以外那些绿树成荫的花园街道——兰班、伊本·以斯拉和阿尔法西周边——那里是街区最宁静的部分。只有当你积极想要融入夜晚的喧嚣时，才选择住在阿扎路上。

出行

Rehavia的一大奢侈是，你一旦抵达这里，几乎无需操心交通。这个街区地处中心，非常适宜步行。国王乔治街（King George Street）和大犹太会堂（Great Synagogue）位于东侧，市中心三角区和本耶胡达街（Ben Yehuda）步行约10分钟，Mamilla和雅法门（Jaffa Gate）通往旧城，大约步行20分钟，如果不愿走路或天气太热，打车也很近。马哈内·耶胡达向北也是类似的步行距离。

如果你需要轻轨，可前往雅法街，市政厅（City Hall）、雅法中心（Jaffa Center）和马哈内·耶胡达站沿南北轴线连接大马士革门（Damascus Gate）和中央巴士站，经由纳冯站（Navon station）可换乘机场列车。网约车和出租车很容易叫到，开车或打车前往西城区的以色列博物馆（Israel Museum）和Ein Karem也很方便。唯一需要注意的是附近的总理官邸，可能会突发动道路封闭。在Rehavia，连便利都带着规矩。