イェミン・モシェ、エルサレム：ヒノム渓谷を見下ろす石畳の小道

石造りの風車は実際にはほとんど粉を挽くことがなかったが、それでもまずここで目を引く。その下の路地は石畳、階段、そして突然の開けた場所へと続き、ヒノム渓谷を挟んで旧市街の城壁が黄金色に輝く。イェミン・モシェは、人々が「旧市街に近くありながら、人混みに飲み込まれずにいたい」と言うときに思い浮かべるエルサレムの絵葉書のような地区だ。静かで住宅地であり、騒音から十分に離れているため、石灰岩の上で自分の足音を聞くことができる。

イェミン・モシェで知られるもの

この地区は野心から始まった。1857年、モーゼス・モンテフィオーレ卿は、アメリカの慈善家ユダ・トゥーロの遺産をもとにモンテフィオーレ風車を建設した。実用的な目的を石で飾ったようなものだった。住民が慈善に頼らず自分で粉を挽けるようにするためだったが、風が弱すぎて風車は20年足らずしか稼働しなかった。残ったのは塔そのもので、2012年に修復され、現在は無料の博物館、ビジターセンター、そして1階にはワインテイスティングルームがある。それは、実際に生きた物語よりも良い物語を語る記念碑であり、それがエルサレムにぴったりと合う。

もう一つの基礎となる物語は、1860年頃に旧市街の城壁の外に建設された最初のユダヤ人地区として完成したミシュケノット・シャアナニムである。当時、これは大胆でやや無謀な行動だった。なぜなら、夜にはベドウィンの襲撃に備えて門がまだ施錠されていたからである。長く低いテラスが残っており、今では別の種類の重要性を持っている。あるテラスにはエルサレム音楽センターが入り、別のテラスはマルク・シャガール、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、ソール・ベローを迎えたエルサレム財団のゲストハウスとなっている。そのリストは、いかなる銘板よりもこの地区をよく物語っている。イェミン・モシェは、人々が立ち止まり、外を眺めるために訪れる場所であり、常にそうだった。

しかし、ほとんどの訪問者が覚えているのは、特定のランドマークではなく、その間にある雰囲気である。家々は元々1890年代の石造りのテラスで、1967年以降に修復され、この地区は市内で最も人気のある住所の一つに落ち着いている。中庭にはジャスミンとゼラニウムがあふれ、ピンクのブーゲンビリアが壁を這い上がり、必然的に写真に収められる。ほとんどの地区に車は入れないため、BGMは主に足音、時折の猫の声、そして夕方が穏やかならば、下のスルタンの池から漂うベースラインである。昼間は村のように感じられ、ほとんどプライベートで、夕暮れ時には石が蜂蜜色に変わり、日帰り客が減るとさらに柔らかくなる。

飲食店

イェミン・モシェ自体は、飲食エリアを装ってはいない。まず住宅地であり、次に景色、そしてようやく食事をする場所である。それが魅力の一部だ。目の前に城壁を望みながら食事を楽しむために訪れるのであって、気軽に立ち寄る場所を渡り歩くためではない。

特筆すべきは、風車のふもと、ナホン通りにあるコーシャーの肉と魚のシェフズレストラン「トゥーロ」である。その環境が半分の仕事を美しく果たしている。歴史的な石造りの建物、テラス、そして谷の向こうに広がるダビデの塔とライトアップされた城壁が、まるでテーブルセッティングの一部のようだ。キッチンは地中海料理や中東料理からアジア料理へと移り、予約必須のレストランであり、ふらりと入れるような店ではない。コーシャーの時間を守っており、金曜日は休み、土曜日は日没後に再開する。景色が過大評価されることの多いこの街で、トゥーロはその言葉に値する。

キングデイビッドホテル方面へ徒歩数分の「テエニム」は、まったく異なる雰囲気を提供する。エミール・ボッタ通りのアーチ型の石灰岩のコンフェデレーション・ハウスにあり、植物で満たされたパティオと遮るもののない旧市街の眺めがある。朝食、レバント風のサラダ、豆腐料理に適した場所で、日曜日から金曜日の昼まで営業している。テエニムは、会話がゆっくりと展開されることを期待する、落ち着いたやや学者のような雰囲気を持っている。

ヒノム渓谷の下、エルサレム・シネマテークには、シャバットも営業している乳製品とイタリアンのビストロ「ラヴァン」がある。これは市内では珍しく、同じくらい便利だ。パスタ、ピザ、そしてテラスからの同じ城壁と渓谷のパノラマが、エルサレムの多くが静かになる土曜日にどこで食べるかという問題への実用的な答えとなる。より活気のある場所を求めるなら、マミラの屋上バーやカフェが、北へ短くほぼ平らな散歩の距離にある。

アクティビティと見どころ

イェミン・モシェでの主なアクティビティは歩くことであり、地区が層状に姿を現すのに十分なほどゆっくり歩くことだ。モンテフィオーレ風車から始めよう。無料の博物館とビジターセンターでは、目的を持って建てられたが希望的観測で動いていた粉ひき機のありえない歴史を説明している。その後、下の路地へと降りていくと、傾斜が急になり、通りは階段、スイッチバック、そして家々の間の小さな休止の連続になる。この地区は1970年代の修復以来、芸術家の地区であり、いくつかの個人アーティストのスタジオやギャラリーが今も路地に面して開いている。作品はしばしば親密で壮大ではない。絵画、版画、陶芸、ユダヤ美術品などだ。ポイントは見せ物ではなく、近さにある。

最高の瞬間は、地区が一瞬、その向こうの街を額縁に入れるときに訪れる。ある曲がり角では旧市街の城壁が真正面に見え、別の角ではダビデの塔が夕暮れ後にライトアップされ、さらに別の角ではブーゲンビリアが現実離れするほどピンクに輝く日陰の隠れ家に落ちる。石に最も暖かい光が当たるゴールデンアワーに訪れ、そして再び日が暮れて城壁が照らされ、谷が劇的な深みを帯びた後に訪れてほしい。

そこから、ミシュケノット・シャアナニムへと横切って、1860年のオリジナルのテラスを見て、タイミングが合えばエルサレム音楽センターを訪れよう。音楽センターは、この地区に静かな文化の脈打ちを与えている。大げさな話題ではなく、コンサートやマスタークラスだ。それはここにふさわしい。イェミン・モシェはあなたのために演奏する場所ではなく、通り過ぎる間に文化を耳にする場所なのだ。

イェミン・モシェとマミラの間の谷のすぐ北には、1969年にテディ・コレク市長のもとで設立された芸術家コロニー「フツォット・ハヨツェル」がある。銀細工師、陶芸家、彫刻家、ユダヤ美術品スタジオが並ぶ小道は、イェミン・モシェのより住宅的な静けさを補完する活気あるエネルギーを持っている。8月には、国際芸術工芸フェアのために場所全体が広がり、スタジオは夜遅くまで開き、屋外の屋台が小道を埋め尽くす。エルサレムがどのように遺産とものづくりのバランスを取っているかを理解したいなら、ここは市内で最も明確な答えの一つだ。

城壁のすぐ下には、スレイマン大帝の下で再形成された古代の貯水池であり、現在はメリル・ハッセンフェルト円形劇場となっているスルタンの池がある。夏にはエルサレムの代表的な野外コンサートとオペラ会場となり、ここでのショーは丘全体を自然の観客席に変えてしまう。訪問前に何が予定されているか確認してほしい。なぜなら、その体験はパフォーマンス自体と同じくらい観客と環境についてだからだ。イベントがない場合でも、その盆地には存在感がある。城壁のふもとにある、広く歴史的な窪地で、音を待っている。

ショッピング

これは小売の意味でのショッピング地区ではない。チェーン店も市場もなく、路地を貫く商業ストリートも実質的にない。しかし、作り手から直接アートや工芸品を求めるなら、イェミン・モシェとそのすぐ隣は、ありきたりな土産物屋よりも何か良いものを提供している。

イェミン・モシェの路地に点在するギャラリーでは、絵画、版画、陶芸、ユダヤ美術品を販売しており、多くの場合、アーティストが常駐している。それは重要だ。匿名の在庫を閲覧しているのではなく、誰かの作業部屋、あるいは少なくとも彼らの作品が展示されている部屋に足を踏み入れているのだ。より大きな見どころはフツォット・ハヨツェルで、スタジオは銀細工、ガラス、彫刻、織物、カリグラフィーにまで及んでいる。8月のフェア期間中は、遅い時間まで営業し、屋外の屋台が小道にあふれ、特に活気づく。ここでのオリジナルアートの価格はその立地を反映しているため、掘り出し物を探すというよりは、閲覧して購入するという感じだ。一般的なショッピング（ファッション、ギフト、カフェ）には、マミラが実用的な答えであり、徒歩5分北にあり、この地区とヤッフォ門を結ぶ最もすっきりとしたリンクである。

イェミン・モシェでの宿泊

ここはエルサレムの主要な高級ゾーンの一つであり、宿泊先はベッドと同じくらい景色を買うことになる。大御所はキングデイビッド通りのキングデイビッドホテルで、1930年代のランドマークであり、その庭側はヒノム渓谷を越えて城壁を望む。イン�ル・エルサレムはリバティ・ベル・パークの上の丘に位置し、風車から5分、一方、ウォルドルフ・アストリア・エルサレムとマミラホテルはヤッフォ門に向かう高級クラスターを支えている。より珍しいものとしては、ミシュケノット・シャアナニムのゲストハウスがあり、歴史的なテラス自体の中に泊まり、旧市街に面したスイートを提供している。

地区内部では、主に高級な短期貸しアパートと小さなゲストハウスが石造りの家々に点在している。雰囲気はあるが、階段は本物であり、車両進入がないことは魅力的な比喩ではなく、現実的な事実である。トレードオフはどこでも同じだ。静かで絵葉書のような環境と、ヤッフォ門まで本格的な徒歩15分を、中級から5つ星の価格と、玄関先で深夜まで営業しているものがほとんどないことと引き換えにする。

移動手段

イェミン・モシェは小さく、ほぼ完全に歩行者専用である。徒歩で探索し、平坦な通りではなく、階段と急な石畳の坂道を予想すべきだ。それはこの地区のアイデンティティの一部であり、その付記ではない。タクシーは端っこ（ケレン・ハイェソッド通り、キングデイビッド通り、または路地の頂上）までしか到達できず、玄関先までは行けない。

旧市街へは、ヤッフォ門まで約15〜20分の徒歩だ。テディ・パークを通る穏やかなルートか、ヘブロン通りのエルサレム・シネマテークを過ぎて反対側の丘を上る急なルートを選べる。地区自体に軽電鉄の駅はない。最寄りはレッドラインのサフラ・スクエアで、ヤッフォ門から徒歩約10分、またはダウンタウンのヤッフォ通り沿いで列車に乗ることができる。平日は、エゲドバス38番が旧市街からダウンタウンを通り、ケレン・ハイェソッド通りの地区入口近くに停車する。エルサレム中心部からは、地区までは短い乗車だ。ベングリオン空港へは、タクシーで約45〜60分、またはイツハク・ナボン駅から空港列車を利用する。

ここでの実用的なアドバイスは単純だ。適切な靴を履き、可能なら荷物を少なくし、一日のうちにぶらつく時間を残しておくこと。イェミン・モシェは、景色にしばし立ち止まることを厭わない人々に報いる。その静けさは、作為的ではなく、価値あるものとして感じられる。エルサレムの古い石、現代の文化生活、そして美への渇望がすべて、谷の上の斜面で出会う場所なのである。