Jérusalem-Est, Jérusalem : marchés, sites de pèlerinage et vieux hôtels

Sortez de la porte de Damas et la ville change de registre immédiatement : les panneaux passent à l’arabe, le tramway glisse devant les stands de jus, et la rue Salah al-Din dégage l’odeur du shawarma grillé et du café à la cardamome. Jérusalem-Est n’est pas une ville d’ambiance. C’est une partie de Jérusalem palestinienne, vivante et habitée, qui récompense quiconque accepte de ralentir, d’avoir de l’argent liquide sur soi et de laisser la semaine s’organiser autour des prières du vendredi plutôt que du brunch du samedi.

Le centre névralgique se trouve dans un triangle serré entre la porte de Damas, la rue Salah al-Din et la rue Nablus, où les trottoirs restent animés par les acheteurs, les étudiants et le personnel d’ONG plutôt que par les groupes touristiques. Les marchands de légumes empilent leurs produits sur le trottoir. Les changeurs travaillent dans de minuscules échoppes. En hiver, les vendeurs de sahlab distribuent des tasses fumantes qui embuent l’air froid. Plus haut, dans la colline de Sheikh Jarrah, l’ambiance s’adoucit en rues consulaires ombragées, en vieilles villas de pierre et en jardins clos des grands hôtels. Après la tombée de la nuit, le quartier se calme rapidement. Cela fait partie de son charme, et c’est tout l’intérêt.

Ce pour quoi Jérusalem-Est est connu

Jérusalem-Est est la moitié palestinienne de la ville, et ses monuments le reflètent. La porte de Damas — Bab al-Amud — est l’ancre théâtrale, la plus majestueuse des portes de la vieille ville, avec une place en contrebas qui sert à la fois de marché et de point de rencontre. Arrêtez-vous une minute et vous comprendrez le tempo du quartier : des gens qui traversent, s’arrêtent, marchandent, saluent, s’éloignent. C’est moins un seuil qu’un salon.

En rayonnant depuis cette porte, la rue Salah al-Din est l’artère commerciale principale : librairies, boulangeries, marchands d’or, échoppes de réparation de téléphones et bars à jus, avec les changeurs dont vous aurez vraiment besoin si vous portez de l’argent liquide. C’est une rue pour les courses et les habitudes, pas pour le théâtre de souvenirs. Le rythme est pratique, la langue l’arabe, et l’allure déterminée par les gens qui vivent ici plutôt que par l’horaire des bus touristiques.

Le secteur est également un important pôle de pèlerinage. Le Tombeau du Jardin, un jardin calme et clos rue Conrad Schick, juste au nord de la porte de Damas, est le site protestant présumé de l’ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Il est gratuit et ouvert du lundi au samedi, et après la foule du Saint-Sépulcre, son calme peut sembler presque médicinal. À l’est, de l’autre côté de la vallée du Cédron, le mont des Oliviers offre le panorama classique de la vieille ville et du dôme doré du Rocher, avec le Jardin de Gethsémani et l’église de Toutes les Nations à façade en mosaïque sur le versant inférieur. Le paysage ici est imprégné d’Écriture, certes, mais aussi de circulation ordinaire : pèlerins, groupes scolaires, jardiniers, chauffeurs de taxi, moines et familles locales parcourant le même terrain.

Pour la culture, le Musée archéologique Rockefeller rue Sultan Suleiman abrite des découvertes d’un siècle de fouilles en Terre sainte dans un bâtiment saisissant des années 1930. Il a ce genre de présence architecturale sobre qui vous fait ralentir le pas avant même d’atteindre la porte. Depuis sa récente réouverture, il se visite généralement en visites guidées plutôt qu’en libre accès, ce qui ne fait qu’ajouter à l’impression qu’il s’agit d’un lieu pour ceux qui veulent regarder de près.

Où manger et boire

C’est là que Jérusalem-Est mérite sa réputation. La nourriture ici n’est pas un accessoire de la journée ; elle fait partie de la structure de la journée, une raison de s’attarder, de s’asseoir, de parler un peu plus longtemps que prévu.

Pour un vrai dîner assis, Askadinya rue Shimon HaTzadik à Sheikh Jarrah est une institution du quartier depuis 1996. C’est un bistrot aux murs de pierre décoré d’art local et d’instruments anciens, avec une terrasse d’été, de la musique live occasionnelle le jeudi, et un bar qui sert de la bière Taybeh palestinienne et du vin de Bethléem, accompagnés de mezze et de grillades. La salle a la confiance tranquille d’un endroit qui sait exactement ce qu’il est. Venez le soir, quand la terrasse capte les dernières chaleurs et que l’ensemble semble être une conversation qui dure depuis des années.

Le restaurant Azzahra, dans la rue du même nom, est le classique fiable : une salle à manger à nappes blanches où les journalistes et les familles locales viennent pour des plats palestiniens comme le mansaf et le mulukhiyah, ainsi qu’une excellente pizza à croûte fine cuite au four à bois d’olivier. Cette combinaison en dit long sur Jérusalem-Est dans ce qu’elle a de plus spontané : la tradition sans chichis, un peu de cosmopolitisme sans esbroufe. C’est le genre d’endroit où le déjeuner peut s’étirer jusqu’à l’après-midi si l’on se laisse aller.

Quelques portes plus loin, le restaurant Philadelphia est l’ancienne grillade palestinienne près de la porte de Damas, familial et en activité depuis 1979. L’attrait ici est simple et donc difficile à imiter : viandes au charbon de bois, mezze, la compétence constante qui vient de décennies de répétition. Près d’une porte aussi fréquentée que Damas, cette constance compte.

Pour une ambiance plus que pour l’ambition, Kan Zaman à l’Hôtel Jérusalem rue Nablus sert une cuisine levantine sous une tonnelle de vigne dans la cour d’un manoir ottoman de 1890, avec du oud live certains soirs. C’est un de ces endroits qui rappellent à quel point le plaisir de Jérusalem réside dans ses cours — dans l’ombre, la pierre, le lent déroulement du temps entre les plats.

Et puis il y a la nourriture de marché, souvent la plus mémorable. Parcourez les étals juste à l’intérieur de la porte de Damas pour du falafel, du jus de grenade fraîchement pressé et du knafeh chaud. Mangez debout si nécessaire. C’est ainsi que l’on doit découvrir cette partie de la ville : avec du jus sur les doigts et le bruit de la rue aux oreilles.

Sortir

Jérusalem-Est n’est pas un quartier de vie nocturne, et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Les bars sont rares, et la plupart du quartier se calme peu après le dîner. Si votre idée d’une soirée est une longue tournée des pubs, ce n’est pas votre coin de la ville. Mais si vous aimez un verre avec un sens du lieu, il y a quelques adresses qui comptent.

Le lieu incontournable après la tombée de la nuit est l’Hôtel American Colony à Sheikh Jarrah, dont le Cellar Bar dans les anciennes caves à lait en pierre est le repaire des correspondants étrangers, diplomates et travailleurs humanitaires depuis des générations. C’est ce qui se rapproche le plus d’un bar légendaire dans le secteur. Pendant les mois frais, c’est une ambiance de plafonds bas et de vieilles histoires ; en été, le Summer Bar prend place dans la cour, de juin à octobre environ, et le cadre ombragé et rafraîchi par la fontaine de l’hôtel fait tout le travail. L’atmosphère n’est pas tape-à-l’œil. Elle est mieux que ça : posée, cosmopolite, légèrement conspiratrice.

Au-delà de l’American Colony, le bar-jardin de l’Hôtel Jérusalem et le bar d’Askadinya couvrent la scène sobre des boissons. L’objectif n’est pas de chercher le volume. C’est de s’asseoir quelque part de vert et de pierre, un verre à la main, tandis que le quartier s’apaise autour de vous.

Si vous cherchez une rangée de bars plus animée, la rangée de restaurants et bars juifs-israéliens qui a poussé autour de l’arrêt de tramway Shimon HaTzadik est proche, et la vie nocturne de Jérusalem-Ouest n’est qu’à un court trajet en tramway. Mais Jérusalem-Est préfère garder des soirées modestes.

Choses à faire / que voir

Commencez à la porte de Damas et laissez-vous entraîner par le marché. C’est l’entrée la plus atmosphérique de la vieille ville et un spectacle en soi, surtout quand la lumière frappe la pierre et que la place est pleine de mouvement. De là, une courte marche vers le nord mène au Tombeau du Jardin rue Conrad Schick, un jardin paisible avec des guides bénévoles compétents. Il est ouvert du lundi au samedi, l’entrée est gratuite, les dons sont les bienvenus. Le contraste est frappant : une minute, vous êtes dans le pouls de la porte, la suivante, dans un lieu où l’air semble s’adoucir.

Consacrez une demi-journée au mont des Oliviers. La plupart des gens prennent un taxi jusqu'au point de vue sommital pour le panorama, puis descendent à pied devant les cimetières juifs jusqu'à l'église de Toutes les Nations et les oliviers antiques du jardin de Gethsémani en bas. Les églises ont des horaires fractionnés, environ le matin et en milieu d'après-midi, et ferment à l'heure du déjeuner, alors planifiez soigneusement. La vue est la raison évidente de venir, mais la descente est le vrai plaisir : la ville s'ouvre et se referme autour de vous à mesure que vous marchez.

Le duo Jardin de Gethsémani et église de Toutes les Nations est l'une de ces scènes de Jérusalem qui reste longtemps avec vous après votre départ. L'oliveraie semble ancienne dans son atmosphère, sinon chaque arbre individuellement, et la façade en mosaïque de l'église a un poids solennel, presque cinématographique. C'est un lieu de pèlerinage, certes, mais aussi de textures : écorce, pierre, ombre, encens, pas.

De retour en bordure de la Nouvelle Ville de Jérusalem-Est, le Musée archéologique Rockefeller sur la rue Sultan Suleiman mérite une heure pour ses antiquités de Terre Sainte et son architecture des années 1930. Vérifiez l'accès actuel, car il fonctionne désormais largement sur des visites guidées. Même si vous n'êtes pas un amateur de musées, le bâtiment lui-même vaut une visite ; il a cette élégance institutionnelle retenue qui semble très de son époque.

Terminez par une flânerie tranquille à la Educational Bookshop sur la rue Salah al-Din, une librairie et café palestinien vieille de plusieurs décennies qui est un repère culturel à part entière. C'est là que la vie intellectuelle de Jérusalem-Est devient visible : étagères, conversation, café, politique, fiction, histoire. C'est l'un des meilleurs endroits de la ville pour s'asseoir et prendre le pouls des lieux.

Shopping et marchés

Le shopping à Jérusalem-Est est au niveau de la rue et sans prétention. La rue Salah al-Din est l'artère principale — bijouteries et orfèvreries, vendeurs d'épices et de douceurs, boulangeries, magasins de vêtements et kiosques téléphoniques, ainsi que les changeurs qui vous donneront généralement un meilleur taux pour les shekels que la plupart des banques. C'est une rue commerçante pour les locaux plutôt qu'un parcours de souvenirs, ce qui explique pourquoi elle est si vivante. Vous venez ici pour du pain, un chargeur, du safran, une nouvelle chemise, pour les petites choses pratiques qui font battre le cœur d'un quartier.

Le marché de la porte de Damas, qui s'écoule par la porte et le long du premier tronçon du quartier musulman de la Vieille Ville, est l'endroit pour les épices, les olives, les produits frais, les noix et les pâtisseries palestiniennes comme le knafeh et la baklava, que l'on achète de préférence en pointant du doigt et en marchandant gentiment. Pas besoin de faire semblant d'être expert. Un sourire, un geste, un peu de patience — cela suffit.

La célèbre Educational Bookshop sur la rue Salah al-Din est l'arrêt culturel : une rare librairie en anglais et en arabe avec un café, spécialisée en politique, histoire et fiction du Moyen-Orient. C'est le genre d'endroit qui rappelle que les villes sont aussi faites de débats, de listes de lecture et de tasses de café.

Souvenez-vous du calendrier local. De nombreux magasins ferment ici le vendredi, jour de repos musulman, et rouvrent le samedi, l'inverse de Jérusalem-Ouest. L'argent liquide en shekels est bien plus utile qu'une carte dans les petites échoppes et boutiques. Ce n'est pas une contrainte ; cela fait partie de la texture du lieu.

Où séjourner à Jérusalem-Est

C'est l'un des endroits les plus avantageux et les plus typiques pour dormir près de la Vieille Ville, avec un groupe d'hôtels à 10–15 minutes à pied de la porte de Damas. Le quartier récompense les voyageurs qui accordent plus d'importance à l'atmosphère qu'à l'uniformité policée. Ici, un hôtel peut ressembler à une partie du quartier plutôt qu'à une île isolée.

En haut de gamme se trouve l'Hôtel American Colony cinq étoiles sur la rue Louis Vincent à Sheikh Jarrah — un ancien palais de pacha transformé en institution entourée de jardins, appréciée des écrivains, diplomates et journalistes étrangers. Il a cette présence d'antan qui fait de l'arrivée un événement, même avant d'avoir défait ses bagages.

Pour un confort solide de milieu de gamme avec une vue panoramique sur le toit, le National Hotel et le boutique Legacy Hotel offrent tous deux des petits-déjeuners panoramiques sur Jérusalem-Est, et l'Ambassador Hotel quatre étoiles ancre le quartier consulaire de Sheikh Jarrah. Pour le romantisme à petit budget, le Jerusalem Hotel, un manoir ottoman des années 1890 près de la route de Naplouse avec une cour couverte de vignes, se distingue. Les rues proches de la porte de Damas et de Salah al-Din vous placent au cœur du marché ; plus haut à Sheikh Jarrah, c'est plus vert et plus calme. Côté prix, toute la zone est en milieu de gamme et généralement plus douce pour le porte-monnaie que les hébergements comparables de Jérusalem-Ouest.

Se déplacer

Jérusalem-Est est piétonne dans son cœur. La porte de Damas, la rue Salah al-Din, la route de Naplouse et le Tombeau du Jardin sont tous à quelques minutes à pied les uns des autres, et la Vieille Ville est juste là à travers la porte. C'est le grand avantage pratique de séjourner ou de passer du temps ici : vous n'avez pas besoin de remettre votre carte à jour toutes les heures.

Le tramway de Jérusalem (ligne rouge) est le lien facile avec le reste de la ville. Les arrêts Porte de Damas et Shimon HaTzadik se trouvent sur sa partie nord, mettant la rue Jaffa de Jérusalem-Ouest, le marché et le centre-ville à un court trajet bon marché. Achetez un billet simple à la machine du quai ou chargez une carte Rav-Kav anonyme — il n'y a pas de paiement en espèces à bord.

Les lignes de bus arabes locales depuis la gare routière de la route de Naplouse desservent le mont des Oliviers et vont jusqu'à Bethléem et Ramallah. Pour le sommet du mont des Oliviers, la plupart des gens prennent simplement un court taxi pour monter et descendent à pied. Depuis le quartier, comptez environ 45 à 60 minutes en voiture ou en navette jusqu'à l'aéroport Ben Gourion, selon le trafic.

Si vous voulez une dernière note pratique, la voici : Jérusalem-Est est généralement calme et accessible à pied de jour avec une conscience normale de grande ville. C'est une zone politiquement sensible, alors consultez les conseils locaux actuels, habillez-vous modestement près des sites religieux et restez dans les rues bien éclairées après la tombée de la nuit quand le quartier s'apaise. Faites cela, et l'endroit s'ouvre magnifiquement — non pas comme une performance, mais comme un quartier de ville qui appartient encore avant tout aux gens qui y vivent, y travaillent et y mangent chaque jour.